Бетонный септик своими руками

Благоустроенная дача – мечта каждого дачника, но не каждый из нас может позволить себе приобрести участок земли с домом «под ключ» где не нужно ничего делать. Не стоит отчаиваться, все можно сделать самому, главное, чтобы было желание, деньги и время.

Первое, с чего необходимо начать благоустройство дачного участка – канализация. Если будет канализация, значит, можно подключить в доме сантехнику и необходимое оборудование и жить ничем не хуже, чем в городских условиях.

Какая канализация считается самой лучшей?

Подвод канализации к септику

Бетонный септик, именно так называют дачную канализацию, намного лучше, чем грунтовая выгребная яма. Неизолированная канализационная яма опасна тем, что через нее просачивается сточная вода с туалета, ванной или кухни. Попадая в скважину, она заражает воду гнилостными бактериями, пропускает через слой грунта и канализационные трубы неприятный запах. Этот малоприятный фактор, как правило, не способствует комфортности нахождения на даче.

Бетонный септик – противоположность выгребной яме. Он снижает уровень инфицирования почвы, нейтрализует неприятные запахи и служит достаточно длительное время. Основные требования к устройству бетонного септика – это герметичность.

Заливка верхней крышки

Чтобы понять технологию устройства «качественного» септика необходимо иметь представление, что он собой представляет.

Бетонный септик – это герметичная емкость, устроенная в грунте и разделенная на отсеки. Отсек септика – это система фильтрации, через нее проходит грязная вода из сточной трубы, очищаясь от органических веществ и веществ тяжелее воды. После чего обеззараженная вода выводится в грунт. Если не заниматься устройством фильтрующих отсеков, и создать моно яму, то бетонный септик будет засоряться, соответственно не будет осуществляться нейтрализация бактерий и неприятного запаха.

Поэтапный процесс устройства

Для удобства разделим весь процесс изготовления бетонного септика на этапы.

Устройство котлована в грунте

Котлован для бетонного септика

Необходимо исключить контакт с грунтовыми водами.

1. Котлован не должен пересекать течение грунтовых вод.
2. Дренаж должен располагаться ниже мест водозабора по течению грунтовых вод, дабы исключить разрушение целостности конструкции и попадание бактерий в питьевую воду.
3. Канализация должна находиться на расстоянии от 5 до 20 м от дома.

После завершения исследовательских работ и определения места расположения котлована можно смело приступать к рытью. Итак, делаем разметку грунта – 2 м*2 м*2 м и выкапываем яму. Приступаем к укладке труб для стока фекальных вод на глубину в 1,2 м и утепляем их шлаком.

Не забываем о лотке, его необходимо установить у домового стояка. Лоток домового стояка должен быть выше септического лотка, установленного в распределительный колодец.

Должное внимание необходимо уделить подводящим и отводящим трубам септика, на них должен устанавливаться тройник диаметром не менее 100 мм.

Закладка арматуры в стены септика

Затем устраиваем по всему периметру опалубку из листа osb, бруса 20х30 и обрезки металлопластиковой трубы для канализационных стоков.

Приступаем к вырезанию отверстий с шагом в 30 см. Диаметр отверстий на листах osb должен равняться диаметру трубы.

Идентичные отверстия с таким же шагом должны быть и в опалубке, через них будет отводиться вода с септика.

Теперь укладываем листы с отверстиями по периметру ямы, и закрепляем их по контуру брусьями. Конструкция из листов с дренажными отверстиями должна укрепляться вертикальными ребрами жесткостями на расстоянии 50 см друг от друга. При этом каждое отверстие в опалубке должно совпадать с отверстиями в листах osb.

Заливка септика

После установки листов и ребер жесткости, следует по периметру котлована уложить железные прутья или уголки и залить опалубку бетонным раствором. Наличие арматуры необходимо для того, чтобы бетонные стены были прочнее.

После полного схватывания бетона опалубка снимается, а бетонная поверхность пропитывается цементным молоком — эта процедура называется железнение. Железнение – это защитный слой, предотвращающий разрушение бетонной конструкции.

Устройство фильтрующих отсеков

Опалубка монолитного септика

Разделяем равномерно яму на две части и устраиваем опалубку – это будут перегородки. Но простенки должны иметь отверстие перелива. Высота перелива должна быть на 30 см ниже уровня канализационной трубы выведенной с дома.

Укладка дренажного слоя

На дне септика пробейте шурфы глубиной в 2 м и накройте их мелкой сеткой, чтобы отверстия не забивались. Затем равномерно на всю площадь дна септика высыпьте слой из крупного щебня. Дренажная сеть в песчаных грунтах от распределительного колодца укладывается с уклоном от 1 – 3 мм на 1 погонный метр.

В завершении, накройте уголками швеллера яму, поверх положите доску с отверстиями (ассенизационное отверстие) и всю конструкцию залейте цементным раствором.

Укладка параллельных дренов

Дренаж септика

Дрены – это дополнительная очистка сточных вод.

Дренажная система

Длина каждой ветки, примыкающей к септику не должны превышать 20 м.

Ветка дренажного трубопровода сооружается из асбестоцементных или керамических труб диаметром от 75-150 мм. При укладке труб в грунт необходимо создавать зазоры через каждые 100 мм толщиной в 15 мм и сверху устраивать бетонные накладки. По окончании устройства дренажа на концах ветвей устанавливаются стояки их асбестоцементных труб диаметром в 100 мм. Они будут служить для притока воздуха. Зазоры нужны для того, чтобы вода стекала в почву равномерно.

Видео

Предлагаем посмотреть следующее видео о принципе работы бетонного септика: